堤防行走人的漁樂圈

冬天搭配衣服是一門學問，但是也不只有冬季才用得到，防寒的搭配不只是防寒搭配而已，也可以沿用到各個季節衣著搭配，那麼，大家姑且聽之吧!! 目前三大廠的衣著類文宣品中，只有SHIMANO有將搭配法列入說明，請看上圖後再看說明，上圖說的就是「洋蔥式穿法」，這個名詞大家都不陌生吧??那有多少人知道怎麼去搭配呢??其實很簡單，原則只有---- 底層恆溫排汗、中層保暖、外層防風(雨) ，就這樣而已!!    有些死硬派會將釣具廠的文宣都說是騙錢的噱頭，是真的如此嗎??    去逛一下登山用品店吧!!     店員說的也是這樣的穿著觀念，而且，登高山不能開玩笑，釣魚還可以說不釣收竿，登高山一個不小心就變遊魂。 底層----衡溫排汗層 底層是最靠近皮膚的衣物，一般所稱的內衣，你覺得穿一般的內衣適當嗎?? 一般穿著當然可以，如果要穿來行走、運動，那就不是很恰當了!! 內衣濕掉會阻礙到體溫的調節，我們流汗的時候會覺得熱，汗水是熱的，浸濕了內衣就會覺得燜熱，我們會下意識的拉開領子、拉鍊降溫，當溫度降下來之後，濕掉的內衣又會讓我們感覺到冷，再把領子、拉鍊拉上時，溫度也不能很快地回來，這樣就是感覺到冷了主因，很多人就是因此感冒。 最佳的底層衣需要的功能是 保持身體的舒適乾爽調節體溫 ， 這一點非常重要，可以迅速將流汗所造成的濕氣帶走，使身體保持清爽狀態，避免因汗水積聚及冷卻而著涼。 現在最夯的聚丙烯酸脂製成的發熱衣、保暖衣，在冬天是大家第一個想到的，但是要注意喔!! 透氣度、排汗度是比發熱度還要來的重要。 排汗內衣雖然只是薄薄的一件，可不能忽視它的存在喔！ 中層----保暖層 保暖層主要的作用是保溫， 利用材質中的孔隙來隔絕外界的冷空氣 。保暖層衣物通常是採用保溫效果良好及傳熱極快的材質，有效地使身體的熱力層得以持續保留，減低因風寒效應而導致體溫流失。在釣具廠推出的冬季用的透溼防水的雨衣的內裡事實上就是把保暖層做在裡面。 那麼羽絨和人造纖維到底哪種比較好，這就是很大的討論點！以材料的特性來說，同重的羽絨比人造纖維來的蓬鬆，感覺上比較保暖，保暖的原理就是以孔隙來隔絕冷空氣。但是羽絨怕濕，濕了就不膨，大大的降低隔絕空氣對流的能力，另外，如...

  作釣地點： 台中海邊 作釣時間： 2012/1/27 06:00～16:00 潮汐概況： 三分滿→乾底→滿潮→五分滿 流速： 緩流 水色： 微濁 風速： ４５７ 釣竿： 別誂金剛夕なぎPower Version285 SAMURAILIMITED(武士刀) 捲線器： 黑工THE ヘチ LITMITED 88W-ST 母線： POWER PRO 1.5號 子線： TORAY スーパーL･EX 3號 鉤子： OWNER OHウルトラ競技チヌ 5號及6號、GAMA 海津13號 餌料： 青蚶 配鉛： 隨流速、攻擊深度機動調配       真的不能鐵齒，還是前打跟黑吉比較適合我。釣具店都沒蝦，只能用螃蟹，今天咬翻了!!  但是，能夠幹掉青蚶的可都是大傢伙!!  整天漂亮的信號有１４個，但是只起了三隻，狂放槍，我開始懷疑我是不是不會釣魚了!!               今天用的是SAKURA的武士刀，搭配1.5號PE線，整個搭起來一整個硬派!!  放槍，一開始我以為是我揚竿太早，後來放慢，慢到給他拖走，揚竿一樣打到牙，我懷疑，會不會是武士刀搭配PE線的關係，如果拿黑工的去，應該會比較有勝算，不管多大力揚竿都還是QQ的有緩衝。  今天第一個信號，斷2號線，後來都用3號子線，結果，鉤尖彎掉6次、問號鉤1次、開鉤變秋田狐形狀1次，所有的鉤子都不堪一擊，用到不知道該用甚麼鉤子。  我想，硬派的竿子搭配沒有緩衝的PE線，如果鉤尖打到硬的東西，整個力量會造成鉤尖變形。  後來換粗骨的，一樣鉤尖會損壞，或者應該說黑鯛太好運，全部中牙齒！ 有起來的，用六號鉤，一個鉤在嘴角，一個鉤在牙齦，一個在上顎。  以後的對策，拿最硬的黑吉竿搭配PE線，再加上黑鯛牙硬，沒緩衝就彎鉤尖，所以，SAKURA的武士刀還是搭配尼龍線使用比較好。   我發覺~~~  用青蚶，黑鯛咬得比較用力，第一下頓點超明顯，然後會拖著跑，然後給一些阻力，之後會拖更用力，跑更快，這樣是不是就萬無一失??  結果揚竿，打到牙!!  用蝦跟螃蟹的差別，就像人吃麻糬跟吃耳朵餅乾...

  黑工捲線器圍爐囉~~~  就僅僅是黑工，沒有很多顆，都是現役使用品，右下角的那顆用最久，買了超過10年。   遺珠之憾，就缺 黑鯛師 THEヘチ達人88 木頭的，現在匯率那麼高，有出現也標不下手。   ^^ 圓夢的感覺真的很棒，補足了拼圖當中歷史的一刻~~ 無法言語的感謝.... 黑鯛工房 黑鯛師 THEヘチ達人88R/強化木(黑) 我的夢幻逸品~~~ 沒被騎過的斑馬~~~ 全新的~~~ 黑鯛工房 THEヘチ 達人 88G/ゼブラ(斑馬)，找好久，總算好朋友割愛一顆。  最後一塊拼圖達成~~~

２０１１年生產的ＤＦ－２０００跟ＤＦ－２２００這二款的水感應器有瑕疵，請務必 自我檢查批號 ，然後透過釣具店跟代理商反映要更換。　　　　官網２０１１年１２月１５日就發佈消息了，希望有購買的釣友們要重視喔！ 需要做更換的產品批號是０８　２０１４，下二圖圈起來的地方。 官網連結如下： http://all.daiwa21.com/fishing/news/important/111214/index.html

小弟我先下個結論再看文章~~~~~ 培林油洗掉，是不正確的!! 培林潤滑油，主要是 潤滑、防塵、防潮 ，培林油被清洗掉了以後，以旋轉功能來說是一定有提升，洗掉之後一般而言會轉得比較快，因為在滾珠間的油不見了，空空如也，剩下空氣，但是 沒了潤滑一定會加快磨損 ，而且沒有人把新的培林的油洗掉的，所以可以肯定的是：  1、油洗掉磨損會加快，洗掉後要三不五時要加一些油進去。  2、用手轉可以轉很多圈不一定是好現象，要轉得平順才是好培林。 油如果洗掉，尤其是密封式軸承密封蓋裡面的油都洗光光，最好每次做釣之前都重新上油，要上到內部的油一定是流動性好才有辦法進去，但是，這樣的油很容易揮發，而且如果油膜強度不夠好，當油膜破裂就會磨損，有沒有磨損很容易判斷，就是回家後，如果看到軸承的油變黑或是洗出來的油變黑，那個就是磨損或是油質劣化的現象，千萬別跟我說那是積碳，會很無言的!! 一些競速運動(賽車、單車....)選手級的培林講求快，不會去管它磨損多少，更不會去管一顆培林多少錢，成績最重要。一般玩家講求的省銀子，讓培林用得更久，所以最好不要洗掉培林內的黃油，因為它對培林的保護是很好的，也許會妨害到一點速度，那又如何??  培林一開始會比較有阻力是正常的，等到 裡面的潤滑油跑開了就會很順 ，不需要額外加工，用一陣子之後如果密封式培林有沙沙的聲音就表示磨損了，油洗掉也還是會有沙沙的聲音，這時候換一顆就好。 以前打輪的培林來說，我都用黑鯛工房的輪子，原廠的要日幣800，去軸承店買到NMB的也才幾十元台幣，SHIMANO的STELLA的培林能在軸承店買到也都是在軸承店買，反正，洗或不洗，怎麼取捨就看個人了。

我先白話點的說明~~~ 如果有這種症頭，請先檢查捲線器，捲線器是有阻力的那種，就是人家說的有煞車的，咬鉛沒有相當大的重量是沒辦法直接出線，大家所看到的那個手放開就能自動出線的捲線器是沒有阻力的那種，也就是人家說的黑吉輪!! 影響出線的因素除了捲線器之外，第二個因素就是 母線的粗細 ，前打竿的U型環很小，如果形狀、角度不良的話，出線就不是很順，母線用尼龍線3號以上就會很不順暢，有人用更小的2號當母線，更多人為了讓出線順暢又要兼顧強度而採用1～1.5號的PE線。 影響出線第三個因素是 水氣與靜電 ，竿壁的水氣附著或是靜電，這二個狀態會讓釣線粘竿壁，這樣當然就會出線不順了!! 前打，出線不順、無法拉輪子出線，我覺得不要太苛求，早在20年前我玩前打的時候還沒有像現在這麼多的PE線，我用2～4號的尼龍線當母線，前打竿用的是RYOBI的浦千鳥、JT、TT還有GAMA的前打竿，總使我先把線拉出輪子，子線加了2顆5B咬鉛也是沒辦法自己滑出線，U型環小且阻力大必然的現象，那時候看了好幾支錄影帶，看到人家是先放一些線讓輪子到最近的導環間線是鬆弛的，再抖竿送線，我一直也都是這樣送線，也不會去苛求說要蝦能拉出線的前打竿才是好竿之類的想法，因為太艱難了!!  我的想法，不要對前打竿太過於苛求， U型環配置的竿子先天上本來就會有出線不順的問題 !!  因為珠子孔徑小造成接觸面大、離竿壁近容易黏竿壁，既然珠子孔徑小，那我們母線就用越細的就會改善，不少人是用1號～1.5號PE線，但是，細線徑就會不太耐磨，而用PE線會加速U型環損耗。    要要求那樣不如就拿全部SIC珠子的黑吉竿來玩還比叫適得其所。 黑吉竿幾乎都是很密集又大孔徑的珠子，一般2.7M的竿子會配到16顆以上，前打竿要它像黑吉竿一樣順暢真的是有些困難點，那麼苛求做什麼哩?? 綜觀以上因素，為了解決要像黑吉竿一樣順暢出線，勢必要換掉捲線器或是用細的線或是加大咬鉛，這樣又會衍生其他使用上、釣法操作上的問題，優劣之間自行衡量吧!! 最後，我把上面的那些白話的說明作深入點的總和解說，也說明使用PE線經過導環聲音的原因、出線不順的因素、超前打炒米粉的原因，請再耐心看看~~ 一、 PE線經過導環的聲音，磨擦使然。 PE線經過導環有聲音，我不認為不正常，前打竿的珠子有黑...

這個問題經常都重複有人在問，到處都有好多見解~~~ 中通鉛很多人用，大多數的人都是看釣前打的人在鉤子上或是鉤子附近有咬鉛就依樣畫葫蘆，但是中通鉛使用上還是有它的需要注意的地方。   沒注意的話釣餌下水後會很不自然而且操竿上也會有困擾，二種情況： 第一、中通鉛會在子線、母線上滑來滑去，有時候鉛已經到底，但是蝦子還在水面之類的情況。  第二、整個鉛頂到鉤子線結處造成鉤子偏向，而且使得釣餌運動狀態受牽制。   中通鉛我也會用，有些場要用到一錢以上的鉛重，咬鉛要很多顆且咬鉛很貴，就用中通鉛，只不過我會用太空豆來擋，方便我根據釣場、餌料、當天魚就餌的活性來調整鉛跟餌之間的距離。 另有幾個經驗分享給大家想看看： 一、當鉛觸底的時候，魚拉動的是線，沒有讓竿跟讓線的時候線是緊的，魚會拉動竿先，你就會看到有動靜。 二、中通鉛如果沒前後擋住，當讓了竿或讓了線，而魚咬餌沒有拖走，在原地啃，鉤經過中通鉛後再到竿先之間的線是鬆的，因為前面有讓竿或讓線，那竿先不會有動靜。 三、如果中通鉛有擋住，但是中通鉛貼底，魚咬餌的時候要拉動中通鉛的重量才會有餘力拉動你的竿先。 四、若你的竿先彎1公分需要50克的重量，你的中通鉛貼底，魚要先拉動中通鉛再加上50克的力量才會讓你看到彎一公分。 如果你的中通鉛沒有貼底，魚要拉彎竿先1公分則只需要50克減去中通鉛的重量。 前打的咬鉛誰說一定要輕??  很多前輩給的概念需要去思考一下適用與不適用!!   咬鉛或配鉛要看餌料、釣場環境來決定，沒有流甚至可以不用咬鉛，有強流用到一錢效果會跟輕鉛在無流場一樣效果，並非一定要輕鉛才能自然、並非鉛要輕才能漂流!!   咬鉛的目的在於讓餌下沉、壓流 ，餌不會沉就不會到標點，流壓不住也沉不下去就被帶跑帶漂，一鉛到底很少見的!!  除非我們的標點已經鎖定底層做釣、敲底，那就用重的直接攻底來得省時!!  想要釣中、表層的魚，咬鉛要視情況增減。 玩前打、黑吉的一定聽過『輕鉛漂流釣』這個很有趣的名詞，崇尚『自然』流派之說，我個人的方式是沒有侷限在『輕鉛』或『自然』的框架上，先求釣餌『到達標點』再求『姿態戒心最低』，餌在眼前跟餌在遠處，何者吸引大？ ...