堤防行走人的漁樂圈

地點：台中港 時間：2015/6/16 釣竿：【黑鯛工房】 黒鯛師 THEヘチ硬調 ROKUMARU 335 捲線器：【黑鯛工房】黒鯛師 THEヘチ リミテッド 88-T 母線：雜牌八股PE線　1.5號 子線：SUNLINE V-HARD 3號 釣鉤：GAMAKATSU  チヌR 6號 釣法：ヘチ 咬鉛：3B～1.2錢 釣餌：尾指白蝦 魚獲：沙格N隻、黑牛1隻 天亮了，結果還在排隊，條子六點才下哨~~   今天的釣餌就用這樣的尺寸跟數量就好，釣魚又不是賣命，紫外線那麼強烈，我每次去都沒釣很久，原則上100元蝦釣完就閃，釣不完，十點過後也閃，今天就這些釣餌吧!! 今天玩什麼呢??  hechi~~  hechi~~~ 拿黒鯛師 THEヘチ硬調 RUKUMARU 335來用，水深剛好操作 タナ 釣，有人說看到『硬調』這二個字就很硬，錯了!!  不硬，是很Q彈的黑鯛竿。   第一竿，立馬拗下去，結果起來的是這樣的mini的版本，心想這些蝦應該半小時就沒了~~    今天釣棚全層都有魚，表面小金牌，中下層是黑鯛，水深沒很深，3米到7米而已，黑鯛普遍尺寸是這樣的!!  拍了幾隻，懶了，隨釣隨放~~  中間還遇到盜餌的螃蟹，被我拉斷一隻腳，看日本也有用蟹腳來釣，索性就鉤上吧!!  真的會咬，大隻的，可惜下網的時候脫鉤了!! 當七米撈網撈不到的時候，就要動用自己做的天網了!!  用天網撈魚本來就有失敗的機率，怎麼把魚牽引到天網的位置，釣竿角度變『倒Ｊ』的時候又有斷竿的風險，牽引魚的時間過長的情況下，魚的傷口變大，鉤子就會鉤不住而脫鉤，今天我遇到的情況就是如此，天網離我太遠，把魚牽過去要下網的時候就脫鉤，還二隻～～　　那也沒辦法的事情，就當作我不會釣魚吧！！ 過了十點，起風了，很難釣，3B咬鉛會因為母線被風吹而沉不下去，蝦就像在水面衝浪，為了釣組穩定，咬鉛用到1.2錢，魚照咬！　用咬鉛會不自然的問題，不要自己嚇自己了，千萬不要被『自然』這二個字洗腦，釣餌下不到魚的泳層，魚會吃嗎？ 風大又水面陽光反射看不到線，餌也用完，收工回家，今天最大尾就這一尾，有起來的這隻就是網子在我附近，不用拖著魚去拿網子，其它...

我發現，自己弄素材綁竿實在吃力不討好，主要是台灣手作材料的取得是一大問題，從素材取得到配件很難找齊全，以配件來說，很多細節釣具店、台灣釣具廠、進口商未必了解，有些店員要顯現出 『 專業 』 會跟消費者爭一堆有的沒的，結果說的跟目錄內容、圖樣南轅北轍。 這次的感觸由來，綁一支80克的Light  Game竿而來，導環一直買不到我要的，買了之後又來料中有不一樣的型號，有的釣具店拿E裝作T來賣(不是鈦當鈦)，有的拿LN當作KW來賣(不是K珠當K珠)，有的店說 『 單一型號20顆才可以訂 』 ，前後弄了6間店才買齊，快搞死我了。  深深有種感覺，釣具店聽得懂消費者說什麼是很重要的，分店多的未必能更好處理，也可以看出店家有沒有作功課，以下是這次事件而來關於導環的心得分享~~~。 我要用的導環要的是鈦的KWSG跟KTSG，鈦的顏色跟不鏽鋼、不鏽鋼加電鍍的不一樣，比較偏霧，重量上也不太一樣，在綁腳的位置會有T字樣(Titanium)，以下照片是T-KTSG ＃ 5號環跟T-KWSG #8號環，環的號數過小的不會標(標不上去)。   SIC環也是有區分原先只有J型環，後來有出了F型環，新材質的TZ環(TORZITE)有R型跟F型，J型跟R型都是整個圓環，F型是凸緣環，我用的是F型的SIC環，在綁腳的位置會有區別字樣F，J型就沒有標示。    相同大小的導環，在SIC跟TORZITE的環外徑都一樣，但是內徑不同，R型跟F型比J型的大，也就是環厚度較薄，這在釣具銷售店應該算常識。 導環型式時在也是跟店家溝通困難的一個地方，多半店家只會區別『是不是防纏』跟『單腳雙腳』，殊不知防纏的『K』字樣導環有不少種類，『單腳雙腳』也有區分是不是防纏珠，怎能混為一談? 就以長得很類似的雙腳KW跟LN珠來比較，環面的傾斜度，腳的連接處的角度就很明顯的不同，KW是防纏珠，LN卻不是，這在釣具銷售店更應該算常識。 相關性資料請自行連結至富士官網 catalog頁面點選~~ http://www.fujitackle.com/catalog/index.html

  金屬竿先在做釣完後變彎回不去，這樣情況正常嗎?? 說正常的大有人在，DAIWA應該頒張獎狀才對。  在台灣，我如果說金屬竿先彎的是不正常，一定又會筆戰。 但是，DAIWA官網的資料內容來看，彎的金屬竿先是真的異常，不然怎麼會公佈注意事項跟修正法，也是消費者使用上有反應。   我不做神話或是詆毀，底下是DAIWA官網關於金屬竿先的部分有做出性質說明跟使用注意事項，有買金屬竿先的竿種的人可以好好研究一下，也不要只看圖，說彎回去就好!! 內文提到了3次金属疲労，提到了8次關於巻き込，這些才是重點!!  我把官網資料弄出來再加一些說明，也不是要神話或說缺點，用意在使用上要注意，當官網都大篇幅說明，代表這是有高發生率的事件且無法根治而作提醒，正常釣魚是OK，就怕自己沒注意過彎了，尤其是移動位置跟要下網的時候過度彎曲了。 彈性金屬彎過頭回不去是達到了塑性變形，我們把它矯直回去多次之後會產生金屬疲勞，金屬疲勞是指固體金屬在長時間反覆受力後，造成原有的強度等物理性質衰弱，甚而產生龜裂、斷裂的現象。 使用注意事項有提到下列幾個，說來說去就是要我們不要讓那節金屬部分過度彎曲(會變形)，反覆過度彎折或矯正會造成金屬疲勞(會斷掉)，底下的日文資料不是我自己打的，是DAIWA官網的。 ● 負荷を掛けたままで穂先のみが極端に曲がるような竿の立て過ぎはお避けください。 ● 大物やゴミなど、大きな負荷を掛けての抜き上げはお避けください。 ● 根がかり等で竿をあおって糸を切るようなことはお避けください。 ● 適合錘以上のご使用や対象魚以外のご使用はお避けください。 ● 超弾性チタン合金部分も極端に折り返すような負荷を繰り返し掛けると金属疲労での破断の恐れがありますのでお避けください。 關於以上簡短說明跟DAIWA官網自己說的說明，試問，金屬竿先會彎彎的，現在還會認為算是正常嗎??   扣除出廠就彎的因素，絕大多數是人為，操作時要避免角度過高導致竿先過彎，引拔時注意竿先彎曲度，移動位置時避免竿先過度彎折。 底下資料來源DAIWA官網，連結網址及如下： http://www.sl-planets.co.jp/home/maintenance/rod_03.html#mtoh メタルトップの特性について ...

這個話題，總會牽動到一些人的思緒，但是這個話題是不可碰觸的嗎？這可未必！這是很常見的現象，也是各個釣具廠商品會當作欠點來消除，這就是個指標。 什麼是吃角？先借用DAIWA官網的圖來說明，圖中的底下相接繼的那個示意圖，相接繼的地方在曲線中有一處很平的區段，這就是我們說的吃角，DAIWA的V-JOINT跟SHIMANO的PARABOLA TUNE就是為了要消除這類的問題，有興趣的朋友可以把自己的釣竿穿線吊掛重物看看有沒有那樣的情況。   另外再補充二張圖片，當釣竿彎曲之後，原本該連貫的弧形在每一節相接繼處會不連貫（變平），這個就是我們說的吃角現象。 樣本照片是手竿，這情況在很早期被視為正常，隨著技術進步以及問題產生，這情況被視為不良，DAIWA的V-JOINT就是為了消除這問題而來。並繼竿也不會有比較好，也會見到並繼處有折角，多數人會認為是導環不夠的問題，但是，HECHI竿都配到很密集也是會看到，就是本身素材問題。 會不會斷，不敢斷言，只是使用上要在搏大魚時候要多一份注意。振出竿節數多，當有吃角也不只一節，只能建議不要用操過限度的釣組。　 是否會有疑問，為什麼要避免落在彎曲頂點上，這很好理解，頂點端的外側受張力最大、內側受壓力最大，如果沒有吃角現像，整體是連貫弧形，受力平均，當有吃角現象的時候，那整個曲線會有一段較平，那一段的二側會有力量集中的狀況，增加破損機會，就如同DAIWA的那個圖一樣，那我們在操作時避免掉吃角位置落在彎曲頂點就能將低機率 。同樣的，不要用超過限度的釣組搭配又瞎拼，也是可以降低折損機會。 在選購釣竿上，店家願意讓消費者試一下弧度，建議就試看看，如果有吃角情況，自己能接受就沒關係，不能接受，也可以省下買到不喜歡的商品。

  印籠繼的接繼方式在黑吉竿(ヘチ竿)當中越來越常出現，在我個人接觸到的品牌中GAMAKATSU的印籠繼精度最佳，插接時，當兩節接觸到之後，再持續推，可以感覺到很緊密的磨擦感，直到完全插緊剩下5mm～10mm，之間的行程距離很長，有別於其它廠牌接觸後，到插緊這段是感覺到鬆垮垮，然後突然間插緊，但是，GAMAKATSU也陸續見到有釣友反應插接時有問題，無法插緊剩下5mm～10mm(如下圖)，甚至還有釣友不明白那是嚴重的NG，使用後斷竿。   這次幫忙修復的銀治郎只能插入1.5公分，根本不能使用，一般而言，釣竿製作會有殘膠或是粉塵沾黏，大多數將內外管布用溶劑清乾淨就能解決，本案例是經清潔後依然如此情況，處置方式也是很簡單。 那樣的印籠繼不良是有辦法很簡易的經過打磨加工解決，剛好有釣友遇到了，在幫忙修復的同時，也分享讓大家參考。　在說加工之前，先花點時間了解印籠繼使用上有些注意事項，貼上奧林匹克官網上公佈的印籠繼使用注意事項及拍攝黑工的說明書給大家參考。  <奧林匹克官網> •継目を合わせる時、強引に合わせますと、口割れ、固着の原因になります。インロー合わせは、機能上ゆるみ防止のために数mm前後あくように設計されておりますので強引に挿入しないでください。（口割れ、固着の原因になります。） •インロー挿入部内面は、絶対に加工しないでください。 •合わせは、時々確認してください。ゆるんだまま使用すると竿が折れる恐れがあります 第一點說的是卡住、口割的原因是強行將印籠繼壓入，為防止鬆脫有設計成數mm的間隙，不可以強行押入。 第二點說印籠繼的插入部內面絕對禁止加工。 第三點說接合後要時時檢查，避免使用時鬆脫及造成折斷的狀況。 <黑鯛工房的公版釣竿使用說明書>   第一點說的是卡住、口割的原因是強行將印籠繼壓入造成。 第二點說印籠繼連結功能防止鬆脫將其接口處設計成留有4～5mm左右的空隙，請勿強行壓入。印籠繼的插入部內面絕對禁止加工。 瞭解了印籠繼的相關常識之後，我們來修復GAMAKATSU銀治郎吧！　我們將運用的是水砂紙，購買時以#4000以上為佳，避免過粗號數造成過量打磨！　當然，#4000以上細度的水砂紙相當難買，價格又高，我們還有個折衷方法，購買可以購得最細的...

      前打／ヘチ輪的好壞，這個話題不管是老手或是新手在添購新裝備的時候都會提出的問題，這問題不太會有標準答案，原因很簡單，每個人的需求、適手性不同、願意花費的開銷不同，捲線器材，究其根本是收線，手擒仔也能收，了解所需，挑選適合自己感受、需求才是根本，再好的材質、再好的平衡，釣手用不慣也枉然。 再者，價值觀、感受不同，自己用順手就好，也真的沒有標準答案。怎樣的捲線器才是好捲線器呢? 好與壞，是人去界定的，有人用品牌來決定、有人用推一次能轉幾圈來選別、有人用XX輪釣到多大的魚來區分、有的人用做工精細度來分別、有的人用稀有程度來劃分、有人用金錢耗費來界定，這些，都只是說服自己花錢的理由罷了。 不少人評論一顆捲線器的好壞，最常用的是推一次旋轉不停，把手左右配重好不好之類的，能夠轉不停真的就是好的嗎？　好到可以忽略掉其它因素？　這就要去探討看看。　 我個人看法，以旋轉多快、多久來評論是多餘的，最佳速度的是送線等於出線的基本概念要先去建立，也就是相同時間且不去手指控制輪子速度，輪子送出的距離等於竿尾送出的距離為最佳。　釣竿的導環(guide)是阻力，過度滑順的輪子，例如左右配重100%平衡的輪子加上超級順暢的軸承，轉動之後輪子送線距離超過竿尾端出線距離，也是徒增捲線器到最大的導環間的多餘滯線。　 前面說那麼多，都還沒提到怎麼去評估，進入主題~~~ 　捲線基本功能都一樣，品牌不論，單論輪子好壞有以下六點可以作思考，都是評定方向、也會左右價格： 一、材質區別 材質以鋁合金來說，不同鋁材會有價差，基本力學性質也不同，有沒做熱處理也會左右強度。 木頭輪子會因為木材稀有度而有所影響價格。 二、表面處理加工 表面加工，有沒做防鏽防腐處理，防鏽處理是電鍍還是陽極處理，有沒有特殊外觀需求而做的加工。 三、組件數量 組件數量多，開模多、車削掉材料多，成本就相對的增加。 四、加工精度 精度，機械加工都會有誤差，做熱處理、表面處理也會造成變異，這個誤差現度容許大小是多大，容許誤差小就勢必要廢棄零件多，相對的組裝起來穩定度、精緻度就較好。 容許誤差很大的產品，總始外觀上看不出來，但是運轉的時候會感覺到不同，嚴重的甚至會有離離落落的感受，精度會讓我們感受出差別。 五、迴轉平衡度 迴轉平衡度是前述的綜...

日本的筏釣影片， 三重県にて筏チヌ釣り ，看來真有趣，看影片可以先行設定解析度到720p或1080p，可以看到操作動作以及跟魚訊的動作(跟字訣)，也可以看到竿身與母線成90度的最佳操竿角度，他們除了用丸子重量放餌外，也會用重的咬鉛(5B以上)，因應環境、就餌信號來搭配。 只可惜台灣沒這樣的場，清水丶內灣、緩流丶魚群。 我們這流強、水濁、雜魚多(阿成、沙毛、刺龜、槓龜)、違法多(放網、毒魚)，不然筏チヌ釣り很好玩的，有一段時間在玩這個。   日本筏竿尾，『敏度』表現極致的代表，訊號表現以拖、拉為主，細、軟的玻璃纖維尾巴抖動感傳遞到手心感覺幾乎為『零』。  竿尾的動作跟釣手後來的配合動作，跟、提、揚，這個手法用在前打、黑吉也是相同，還有操作釣竿的角度，竿尾很軟、竿身硬，角度過大就會有倒Ｊ型問題而折損釣竿，那麼他的母線跟竿身之間的配合是怎控制，這都可以參考。