堤防行走人的漁樂圈

小弟我先下個結論再看文章~~~~~ 培林油洗掉，是不正確的!! 培林潤滑油，主要是 潤滑、防塵、防潮 ，培林油被清洗掉了以後，以旋轉功能來說是一定有提升，洗掉之後一般而言會轉得比較快，因為在滾珠間的油不見了，空空如也，剩下空氣，但是 沒了潤滑一定會加快磨損 ，而且沒有人把新的培林的油洗掉的，所以可以肯定的是：  1、油洗掉磨損會加快，洗掉後要三不五時要加一些油進去。  2、用手轉可以轉很多圈不一定是好現象，要轉得平順才是好培林。 油如果洗掉，尤其是密封式軸承密封蓋裡面的油都洗光光，最好每次做釣之前都重新上油，要上到內部的油一定是流動性好才有辦法進去，但是，這樣的油很容易揮發，而且如果油膜強度不夠好，當油膜破裂就會磨損，有沒有磨損很容易判斷，就是回家後，如果看到軸承的油變黑或是洗出來的油變黑，那個就是磨損或是油質劣化的現象，千萬別跟我說那是積碳，會很無言的!! 一些競速運動(賽車、單車....)選手級的培林講求快，不會去管它磨損多少，更不會去管一顆培林多少錢，成績最重要。一般玩家講求的省銀子，讓培林用得更久，所以最好不要洗掉培林內的黃油，因為它對培林的保護是很好的，也許會妨害到一點速度，那又如何??  培林一開始會比較有阻力是正常的，等到 裡面的潤滑油跑開了就會很順 ，不需要額外加工，用一陣子之後如果密封式培林有沙沙的聲音就表示磨損了，油洗掉也還是會有沙沙的聲音，這時候換一顆就好。 以前打輪的培林來說，我都用黑鯛工房的輪子，原廠的要日幣800，去軸承店買到NMB的也才幾十元台幣，SHIMANO的STELLA的培林能在軸承店買到也都是在軸承店買，反正，洗或不洗，怎麼取捨就看個人了。

我先白話點的說明~~~ 如果有這種症頭，請先檢查捲線器，捲線器是有阻力的那種，就是人家說的有煞車的，咬鉛沒有相當大的重量是沒辦法直接出線，大家所看到的那個手放開就能自動出線的捲線器是沒有阻力的那種，也就是人家說的黑吉輪!! 影響出線的因素除了捲線器之外，第二個因素就是 母線的粗細 ，前打竿的U型環很小，如果形狀、角度不良的話，出線就不是很順，母線用尼龍線3號以上就會很不順暢，有人用更小的2號當母線，更多人為了讓出線順暢又要兼顧強度而採用1～1.5號的PE線。 影響出線第三個因素是 水氣與靜電 ，竿壁的水氣附著或是靜電，這二個狀態會讓釣線粘竿壁，這樣當然就會出線不順了!! 前打，出線不順、無法拉輪子出線，我覺得不要太苛求，早在20年前我玩前打的時候還沒有像現在這麼多的PE線，我用2～4號的尼龍線當母線，前打竿用的是RYOBI的浦千鳥、JT、TT還有GAMA的前打竿，總使我先把線拉出輪子，子線加了2顆5B咬鉛也是沒辦法自己滑出線，U型環小且阻力大必然的現象，那時候看了好幾支錄影帶，看到人家是先放一些線讓輪子到最近的導環間線是鬆弛的，再抖竿送線，我一直也都是這樣送線，也不會去苛求說要蝦能拉出線的前打竿才是好竿之類的想法，因為太艱難了!!  我的想法，不要對前打竿太過於苛求， U型環配置的竿子先天上本來就會有出線不順的問題 !!  因為珠子孔徑小造成接觸面大、離竿壁近容易黏竿壁，既然珠子孔徑小，那我們母線就用越細的就會改善，不少人是用1號～1.5號PE線，但是，細線徑就會不太耐磨，而用PE線會加速U型環損耗。    要要求那樣不如就拿全部SIC珠子的黑吉竿來玩還比叫適得其所。 黑吉竿幾乎都是很密集又大孔徑的珠子，一般2.7M的竿子會配到16顆以上，前打竿要它像黑吉竿一樣順暢真的是有些困難點，那麼苛求做什麼哩?? 綜觀以上因素，為了解決要像黑吉竿一樣順暢出線，勢必要換掉捲線器或是用細的線或是加大咬鉛，這樣又會衍生其他使用上、釣法操作上的問題，優劣之間自行衡量吧!! 最後，我把上面的那些白話的說明作深入點的總和解說，也說明使用PE線經過導環聲音的原因、出線不順的因素、超前打炒米粉的原因，請再耐心看看~~ 一、 PE線經過導環的聲音，磨擦使然。 PE線經過導環有聲音，我不認為不正常，前打竿的珠子有黑吉竿、磯釣竿大嗎?? 並沒有，黑吉竿跟

這個問題經常都重複有人在問，到處都有好多見解~~~ 中通鉛很多人用，大多數的人都是看釣前打的人在鉤子上或是鉤子附近有咬鉛就依樣畫葫蘆，但是中通鉛使用上還是有它的需要注意的地方。   沒注意的話釣餌下水後會很不自然而且操竿上也會有困擾，二種情況： 第一、中通鉛會在子線、母線上滑來滑去，有時候鉛已經到底，但是蝦子還在水面之類的情況。  第二、整個鉛頂到鉤子線結處造成鉤子偏向，而且使得釣餌運動狀態受牽制。   中通鉛我也會用，有些場要用到一錢以上的鉛重，咬鉛要很多顆且咬鉛很貴，就用中通鉛，只不過我會用太空豆來擋，方便我根據釣場、餌料、當天魚就餌的活性來調整鉛跟餌之間的距離。 另有幾個經驗分享給大家想看看： 一、當鉛觸底的時候，魚拉動的是線，沒有讓竿跟讓線的時候線是緊的，魚會拉動竿先，你就會看到有動靜。 二、中通鉛如果沒前後擋住，當讓了竿或讓了線，而魚咬餌沒有拖走，在原地啃，鉤經過中通鉛後再到竿先之間的線是鬆的，因為前面有讓竿或讓線，那竿先不會有動靜。 三、如果中通鉛有擋住，但是中通鉛貼底，魚咬餌的時候要拉動中通鉛的重量才會有餘力拉動你的竿先。 四、若你的竿先彎1公分需要50克的重量，你的中通鉛貼底，魚要先拉動中通鉛再加上50克的力量才會讓你看到彎一公分。 如果你的中通鉛沒有貼底，魚要拉彎竿先1公分則只需要50克減去中通鉛的重量。 前打的咬鉛誰說一定要輕??  很多前輩給的概念需要去思考一下適用與不適用!!   咬鉛或配鉛要看餌料、釣場環境來決定，沒有流甚至可以不用咬鉛，有強流用到一錢效果會跟輕鉛在無流場一樣效果，並非一定要輕鉛才能自然、並非鉛要輕才能漂流!!   咬鉛的目的在於讓餌下沉、壓流 ，餌不會沉就不會到標點，流壓不住也沉不下去就被帶跑帶漂，一鉛到底很少見的!!  除非我們的標點已經鎖定底層做釣、敲底，那就用重的直接攻底來得省時!!  想要釣中、表層的魚，咬鉛要視情況增減。 玩前打、黑吉的一定聽過『輕鉛漂流釣』這個很有趣的名詞，崇尚『自然』流派之說，我個人的方式是沒有侷限在『輕鉛』或『自然』的框架上，先求釣餌『到達標點』再求『姿態戒心最低』，餌在眼前跟餌在遠處，何者吸引大？  到達標點絕對比自然優先，要到達標點就不能被侷限住，例如『一定要輕鉛或無鉛』。 再次強調， 咬鉛的選用需要根據現場的地形、流速、釣餌、進

子線長短對於前打的信號傳遞來說沒有太大的關連，我這樣說一定又會有釣友說我在唬爛，相信他們都會有相當精闢的見解。　　我個人的見解可以分為下面三的重點討論： 一、魚的就餌活性 二、母線、子線的角色 三、母線、子線的材質特性 我說在前打來說沒有太大關連，是因為前打我們還有用咬鉛。  前打跟信號表現比較有關連的應該是 咬鉛跟鉤子之間的距離 ，一般來說距離越短比較不會信號遲滯，距離越長信號越模糊，所以信號表現原則上是 鉛咬鉤上 ＞ 距離短 ＞ 距離長 。  那一定有人會說，咬鉛咬在鉤子上不就是最好的??  非也!!  還要考慮到魚的就餌活性跟流速!!  魚的就餌活性來說，遇到魚群，你會怎麼做??  為了快速抓到信號，絕大部分的會縮短距離、咬鉛在鉤上吧!!  如果這樣空槍連連或是鉤得淺，怎麼辦??  那個原因就是魚群搶食，太多魚在咬餌，解決方法，就是加長咬鉛到鉤子的距離讓信號遲鈍些，確實咬中再開槍就萬無一失。  那縮短距離的用途哩!!  魚就餌比較龜毛的時候就可以縮短距離，能更明確抓到細小信號。   若再加上有流以及釣場環境的因素來考慮，有流的出海口，水深都不深，不像台中港都要15米～30米深，出海口有流應該很少人會用輕鉛去釣，而且大部分的人都會選擇線徑比較細的PE線當母線，以達到降低水阻的效果，那這個時候子線的長度會影響到水阻力的大小，也就會影響到子線在水中的形狀，當然就會影響信號表現，可是哩!!  出海口的魚吃餌沒有很貓，當竿子感覺到拉走的時候幾乎都萬無一失，因為魚已經把滯線拉直。  再說出海口有流，鉛跟鉤子的距離多少會影響到掛底率，距離越長，鉤子擺動範圍越大，越容易勾到東西，但是，距離長，鉛觸底之後，釣餌擺動比較自然、範圍也大，有道是魚與熊掌不可兼得。    母線、子線在前打、落入、黑吉的角色是什麼??  請問有多少人可以說出個看法??   母線，在這三種釣法當中扮演的角色是信號辨識、緩衝、拉力 。    子線扮演的角色是抗磨損、拉力、隱密性(折射率) 。  母線信號辨識的部份是不是又有人說看竿先就好，或是說來咬搶走竿子再開槍就好，我說，最好是每個事情都那麼簡單啦!!  前打、落入、黑吉來論，信號的感知除了竿先之外，還有就是母線，母線為主、竿先為輔，或是竿先為主、母線為輔都可以，就看釣者怎麼去運用這二個感知構件。   舉例說，當滯線快速被拉

又敗家了~~   逛漁拓看到SHIMANO的XEFD路亞救生背心標示85折，剛好新舊款都有現貨，新款的並沒有官網上的照片那麼醜，拿來穿穿看之後，選擇買較便宜的新款，日幣19000的VF-272I。 為什麼不挑貴的哩!!  VF-281I穿起來活動不方便，卡卡的以釣路亞來說並不是好現象，二者的差別，比較貴的VF-281I多了幾個口袋、肩膀浮力材、浮力材較厚、前方插竿子的地方、路亞盒一邊可以收納2盒，還沒放進去路亞盒之前就很卡了，各放進去二盒路亞盒，我看小便的時候未必看得到喔!!  會亂射~~~ 所以了~~~  較挑便宜的買吧!!  比較輕，也夠用了~~~  漁拓沒特價的時候貴得要死，但是有特價又匯率飆高的時候卻比外面店家便宜許多。  這一件，我去買日幣19000的VF-272I，台幣4700~~