堤防行走人的漁樂圈

  金屬竿先在做釣完後變彎回不去，這樣情況正常嗎?? 說正常的大有人在，DAIWA應該頒張獎狀才對。  在台灣，我如果說金屬竿先彎的是不正常，一定又會筆戰。 但是，DAIWA官網的資料內容來看，彎的金屬竿先是真的異常，不然怎麼會公佈注意事項跟修正法，也是消費者使用上有反應。   我不做神話或是詆毀，底下是DAIWA官網關於金屬竿先的部分有做出性質說明跟使用注意事項，有買金屬竿先的竿種的人可以好好研究一下，也不要只看圖，說彎回去就好!! 內文提到了3次金属疲労，提到了8次關於巻き込，這些才是重點!!  我把官網資料弄出來再加一些說明，也不是要神話或說缺點，用意在使用上要注意，當官網都大篇幅說明，代表這是有高發生率的事件且無法根治而作提醒，正常釣魚是OK，就怕自己沒注意過彎了，尤其是移動位置跟要下網的時候過度彎曲了。 彈性金屬彎過頭回不去是達到了塑性變形，我們把它矯直回去多次之後會產生金屬疲勞，金屬疲勞是指固體金屬在長時間反覆受力後，造成原有的強度等物理性質衰弱，甚而產生龜裂、斷裂的現象。 使用注意事項有提到下列幾個，說來說去就是要我們不要讓那節金屬部分過度彎曲(會變形)，反覆過度彎折或矯正會造成金屬疲勞(會斷掉)，底下的日文資料不是我自己打的，是DAIWA官網的。 ● 負荷を掛けたままで穂先のみが極端に曲がるような竿の立て過ぎはお避けください。 ● 大物やゴミなど、大きな負荷を掛けての抜き上げはお避けください。 ● 根がかり等で竿をあおって糸を切るようなことはお避けください。 ● 適合錘以上のご使用や対象魚以外のご使用はお避けください。 ● 超弾性チタン合金部分も極端に折り返すような負荷を繰り返し掛けると金属疲労での破断の恐れがありますのでお避けください。 關於以上簡短說明跟DAIWA官網自己說的說明，試問，金屬竿先會彎彎的，現在還會認為算是正常嗎??   扣除出廠就彎的因素，絕大多數是人為，操作時要避免角度過高導致竿先過彎，引拔時注意竿先彎曲度，移動位置時避免竿先過度彎折。 底下資料來源DAIWA官網，連結網址及如下： http://www.sl-planets.co.jp/home/maintenance/rod_03.html#mtoh メタルトップの特性について メタルトップの特徴として通常の巻き込み程度では

這個話題，總會牽動到一些人的思緒，但是這個話題是不可碰觸的嗎？這可未必！這是很常見的現象，也是各個釣具廠商品會當作欠點來消除，這就是個指標。 什麼是吃角？先借用DAIWA官網的圖來說明，圖中的底下相接繼的那個示意圖，相接繼的地方在曲線中有一處很平的區段，這就是我們說的吃角，DAIWA的V-JOINT跟SHIMANO的PARABOLA TUNE就是為了要消除這類的問題，有興趣的朋友可以把自己的釣竿穿線吊掛重物看看有沒有那樣的情況。   另外再補充二張圖片，當釣竿彎曲之後，原本該連貫的弧形在每一節相接繼處會不連貫（變平），這個就是我們說的吃角現象。 樣本照片是手竿，這情況在很早期被視為正常，隨著技術進步以及問題產生，這情況被視為不良，DAIWA的V-JOINT就是為了消除這問題而來。並繼竿也不會有比較好，也會見到並繼處有折角，多數人會認為是導環不夠的問題，但是，HECHI竿都配到很密集也是會看到，就是本身素材問題。 會不會斷，不敢斷言，只是使用上要在搏大魚時候要多一份注意。振出竿節數多，當有吃角也不只一節，只能建議不要用操過限度的釣組。　 是否會有疑問，為什麼要避免落在彎曲頂點上，這很好理解，頂點端的外側受張力最大、內側受壓力最大，如果沒有吃角現像，整體是連貫弧形，受力平均，當有吃角現象的時候，那整個曲線會有一段較平，那一段的二側會有力量集中的狀況，增加破損機會，就如同DAIWA的那個圖一樣，那我們在操作時避免掉吃角位置落在彎曲頂點就能將低機率 。同樣的，不要用超過限度的釣組搭配又瞎拼，也是可以降低折損機會。 在選購釣竿上，店家願意讓消費者試一下弧度，建議就試看看，如果有吃角情況，自己能接受就沒關係，不能接受，也可以省下買到不喜歡的商品。

  印籠繼的接繼方式在黑吉竿(ヘチ竿)當中越來越常出現，在我個人接觸到的品牌中GAMAKATSU的印籠繼精度最佳，插接時，當兩節接觸到之後，再持續推，可以感覺到很緊密的磨擦感，直到完全插緊剩下5mm～10mm，之間的行程距離很長，有別於其它廠牌接觸後，到插緊這段是感覺到鬆垮垮，然後突然間插緊，但是，GAMAKATSU也陸續見到有釣友反應插接時有問題，無法插緊剩下5mm～10mm(如下圖)，甚至還有釣友不明白那是嚴重的NG，使用後斷竿。   這次幫忙修復的銀治郎只能插入1.5公分，根本不能使用，一般而言，釣竿製作會有殘膠或是粉塵沾黏，大多數將內外管布用溶劑清乾淨就能解決，本案例是經清潔後依然如此情況，處置方式也是很簡單。 那樣的印籠繼不良是有辦法很簡易的經過打磨加工解決，剛好有釣友遇到了，在幫忙修復的同時，也分享讓大家參考。　在說加工之前，先花點時間了解印籠繼使用上有些注意事項，貼上奧林匹克官網上公佈的印籠繼使用注意事項及拍攝黑工的說明書給大家參考。  <奧林匹克官網> •継目を合わせる時、強引に合わせますと、口割れ、固着の原因になります。インロー合わせは、機能上ゆるみ防止のために数mm前後あくように設計されておりますので強引に挿入しないでください。（口割れ、固着の原因になります。） •インロー挿入部内面は、絶対に加工しないでください。 •合わせは、時々確認してください。ゆるんだまま使用すると竿が折れる恐れがあります 第一點說的是卡住、口割的原因是強行將印籠繼壓入，為防止鬆脫有設計成數mm的間隙，不可以強行押入。 第二點說印籠繼的插入部內面絕對禁止加工。 第三點說接合後要時時檢查，避免使用時鬆脫及造成折斷的狀況。 <黑鯛工房的公版釣竿使用說明書>   第一點說的是卡住、口割的原因是強行將印籠繼壓入造成。 第二點說印籠繼連結功能防止鬆脫將其接口處設計成留有4～5mm左右的空隙，請勿強行壓入。印籠繼的插入部內面絕對禁止加工。 瞭解了印籠繼的相關常識之後，我們來修復GAMAKATSU銀治郎吧！　我們將運用的是水砂紙，購買時以#4000以上為佳，避免過粗號數造成過量打磨！　當然，#4000以上細度的水砂紙相當難買，價格又高，我們還有個折衷方法，購買可以購得最細的號數#2000來降低粗糙度後使用。 (水砂紙要

      前打／ヘチ輪的好壞，這個話題不管是老手或是新手在添購新裝備的時候都會提出的問題，這問題不太會有標準答案，原因很簡單，每個人的需求、適手性不同、願意花費的開銷不同，捲線器材，究其根本是收線，手擒仔也能收，了解所需，挑選適合自己感受、需求才是根本，再好的材質、再好的平衡，釣手用不慣也枉然。 再者，價值觀、感受不同，自己用順手就好，也真的沒有標準答案。怎樣的捲線器才是好捲線器呢? 好與壞，是人去界定的，有人用品牌來決定、有人用推一次能轉幾圈來選別、有人用XX輪釣到多大的魚來區分、有的人用做工精細度來分別、有的人用稀有程度來劃分、有人用金錢耗費來界定，這些，都只是說服自己花錢的理由罷了。 不少人評論一顆捲線器的好壞，最常用的是推一次旋轉不停，把手左右配重好不好之類的，能夠轉不停真的就是好的嗎？　好到可以忽略掉其它因素？　這就要去探討看看。　 我個人看法，以旋轉多快、多久來評論是多餘的，最佳速度的是送線等於出線的基本概念要先去建立，也就是相同時間且不去手指控制輪子速度，輪子送出的距離等於竿尾送出的距離為最佳。　釣竿的導環(guide)是阻力，過度滑順的輪子，例如左右配重100%平衡的輪子加上超級順暢的軸承，轉動之後輪子送線距離超過竿尾端出線距離，也是徒增捲線器到最大的導環間的多餘滯線。　 前面說那麼多，都還沒提到怎麼去評估，進入主題~~~ 　捲線基本功能都一樣，品牌不論，單論輪子好壞有以下六點可以作思考，都是評定方向、也會左右價格： 一、材質區別 材質以鋁合金來說，不同鋁材會有價差，基本力學性質也不同，有沒做熱處理也會左右強度。 木頭輪子會因為木材稀有度而有所影響價格。 二、表面處理加工 表面加工，有沒做防鏽防腐處理，防鏽處理是電鍍還是陽極處理，有沒有特殊外觀需求而做的加工。 三、組件數量 組件數量多，開模多、車削掉材料多，成本就相對的增加。 四、加工精度 精度，機械加工都會有誤差，做熱處理、表面處理也會造成變異，這個誤差現度容許大小是多大，容許誤差小就勢必要廢棄零件多，相對的組裝起來穩定度、精緻度就較好。 容許誤差很大的產品，總始外觀上看不出來，但是運轉的時候會感覺到不同，嚴重的甚至會有離離落落的感受，精度會讓我們感受出差別。 五、迴轉平衡度 迴轉平衡度是前述的綜合結果，在這說的不是有沒有做平衡，而是在旋轉時有