堤防行走人的漁樂圈

SAKURA 別誂金剛夕なぎPowerVersion285 SAMURAI LIMITED這支竿子我笑想很久了，總算下訂買回來了!! 上星期五下訂，空運到貨，相當神速!! SAKURA的竿子都很原汁原味，不管是筏竿還是ヘチ竿都是，很值得玩味的竿子!! 野島調子，一九調，由此可見腰身一定是硬梆梆的，果不其然，這支竿子感覺起來是極硬竿，竿先的敏 感度雖不及筏竿的敏感度，但是比GAMA跟黑工大部分的竿子都算敏感!! 竿子的重心配重相當好，拿 起來有像是在拿軟絲竿的輕盈感，這種感覺，去魚Ｘ釣具拿看看奧林匹克、SHIMANO 的軟絲竿感受一 下就知道了，雖然說捲線器座離手柄末端很近，但是，大型肘擋提供了相當的支撐，操作時不會滑掉!!　 整支不到九尺竿子卻有20顆珠子，手柄節的珠子用的是像軟絲竿的防纏珠，還故意反轉來綁，為的是防纏、順暢。　捲線器座用的是前進機構，可以卡得更死，這樣的價格可以用到鈦製的，但是卻是用不鏽鋼製品，可惜!! 如果要說缺點，就是竿子收起來太長了!!　154公分耶!!! 很難找到適合的裝載物。　長的地方是手柄節，可能為的是強度跟操控性吧!!　　 黑工的竿子也是會有這樣的設計取向，手柄節很長，可以得到較高的強度跟較好的手感，卻是造成了攜帶不便。　 整體對竿子的評價，只有一個缺點，就是太長了~~~ 其它都很優!! 下面是官網網址，可以去逛一下..  http://www.sakura-rod.co.jp/kurodai/285hp/newpage4.htm   <後記> 這些ヘチ竿也是分好幾年陸續買下來，裡面有二支黑工、二支GAMA、二支SAKURA跟一支我自己買素材做的。 以前還有一支RYOBI 別仕立竹心竿ヘチ310，日拍現在的結標價都在日幣一萬五以上，後來我以友情價2000多賣給剛學前打的朋友...   第二次釣就弄斷了，不過這讓我認知了證實一件事情，ヘチ竿不了解的人還是別買，一下就搞斷了!  也促成了我寫那篇釣竿與母線間所呈角度之影響的文章，當然~~ 還是信者恆信，不信者就花錢買經驗吧!! 為了裝SAKURA 別誂金剛夕なぎPowerVersion285 SAMURAI LIMITED，我去買了SHIMANO的海魂竿袋，

沒煞車的ヘチ輪或是牛車輪轉不順，我想算是很正常可理解，也並不是說正常就無解喔!! 只要知道為什麼會不順，用用小東西就能解決，也可以搞定間隙問題。 不順的起因，不是因為沒有吃姑嫂完，無論是好幾千台幣的正牌黑工輪、五千上下的DAIWA BJ85、一千多的山寨輪也會轉不順，那是因為組裝好之後，有某些部份去頂到培林的外圈，這樣就不順啦!!  改善方法簡單又便宜，不用吃姑嫂丸，也不用喝四物飲，直接加墊片或是Ｏ型環(釣蝦說是快別)就搞定了!! 我花了一點時間畫圖，看圖就知道不順的原因了!! (黑色代表培林內圈跟外圈) 最後，附帶一提，螺帽該上多緊呢?? 有些人覺得會晃就把螺帽死命地鎖，結果，螺帽上的O型環壓扁頂到培林外圈，造成轉不順就怪輪子爛，事實上只要加墊片，然後螺帽鎖到感覺有阻力就OK了!!  因為O型環壓縮之後的彈性會往外頂，能夠讓螺紋咬合住。 <本文未經同意請勿私自轉貼、引用>

Z75-BG HISPEED這一顆一發表我就訂了，現在是已經訂不到了，不過還是有姐妹品，僅僅只是顏色差異而已!! 其它的設置、質料都相同。 我手頭上還有Z75-R HISPEED，做了一些比較，Z75-BG HISPEED可以說是Z75-R、Z75-S的改良版，紅色的那一顆我在使用上有遇過曲柄螺絲的大小螺絲、線杯固定螺絲莫名奇妙自己鬆脫，很怪，我出門前都會檢查過的... Z75-BG HISPEED在螺絲的部份已經注意到這個問題，不是加了 Ｏ型環 就是多了 墊片 或是 固定環 ，看來日本當地應該有不少人反應吧!! 比較後這二顆的零件配置、樣子都99.99%接近... 這二顆重量上Z75-BG HISPEED重了15克，不是它的線杯是輕量化嗎?? 線杯拿在手上卻可以非常明顯感覺到稍微重了些，曲柄也是重量差的來源之ㄧ，Z75-BGHISPEED是碳纖維曲柄，可是重量並不輕，它是加長的，而且轉豆也是防滑又大顆。 此外，重量差還有一個就是齒輪材質... Z75-BG HISPEED的齒輪比較重.. 我個人覺得，整顆多15克感覺不出來啦!! 不過也不得不佩服，很多地方都削掉或是打洞，感覺起來強度卻是沒減少，而且，長曲柄捲起來不會有綁綁的感覺Z75-R HISPEED捲起來就會，材質上Z75-R HISPEED也是弱了很多。 Z75-BG HISPEED的煞車調節旋鈕，轉緊後煞車力道比Z75-R HISPEED強，這部份應該也是重新安排過，加強後的力道也是不能不按住就揚竿，這只是加強版的 減速機構 ，要倍速輪，我是建議買Z75-BG HISPEED及其姐妹品。 以下是Z75-BG HISPEED跟Z75-R HISPEED比較圖~~ 很奇怪，很多人買了有阻力的落入輪或倍速輪，就在想盡辦法要改成像黑吉倫一樣沒阻力，有必要嗎??  拆過黑工的，幾年前我買第一顆紅的倍速也這樣想過，結論是沒辦法100%把阻力拿掉，原因有二： 一、齒輪比，捲的時候倍速，反向出線的時候齒輪組會帶動曲柄旋轉，多少會有阻力。 二、單向軸承也是有阻力。 拿掉了阻力調節旋鈕以及旋鈕後面的齒輪跟阻尼，這樣也不算沒煞車，有拆跟沒拆都達不到黑吉輪的順暢度，提升有限，我自己有拆過，還拆壞掉螺絲直接削掉，後來去訂了幾個零

這個話題開始前，先看上面這個圖... 圖代表什麼呢??  當管材受力彎曲的時候會產生上列三種方式的應力，這三種應力需要有東西去承接，也就是 纖維 ，碳纖維也好、玻璃纖維也好、硼纖維也好，都必須承受應力，也就是 縱向的拉力(0度)、抵抗管材變橢圓而產生的橫向力(90度)、斜向的抗剪力(45度扭矩) ，0度、90度這二個是基本會考慮的力量，也是早期釣竿纖維的編排方式，由縱向演變到縱橫交叉。 縱、橫向編織為典型編織法 ，只有縱向纖維會有怎樣的情況??  可以拿竹筷做 實驗 ，慢慢彎曲到折斷，纖維會由表面一絲絲斷裂散開，這就是只有單一縱向纖維呈現的狀況，這也是釣竿實心竿先破壞時的情況。  我們拿線螺旋纏繞住竹筷，再慢慢折，就會發現需要花更大的力量才能折斷，縱向纖維(0度)不會輕易的像剛剛一樣爆裂散開，原因很簡單，後來纏繞的限制住了往外撐裂的空間並把0度的纖維綁成一體，若是我們拿的是管狀的，還會發現它變橢圓的情況改善了，由圓變橢圓，與0度的纖維呈現有角度排列的可限制往外伸張與往內壓縮，這個角度以90度為最佳。  然後，還有一個力量被忽略了，就是剪力，那是個與0度方向成45度的力量，剪力也是造成破壞的很大因素，往往抗拉強度、抗橫向變形的配置足夠，但抗剪強度卻弱了，剪力發生是以表面呈現45度為最大，這個部份的補強，各家有各自的一套，CRS是其一，SHIMANO的HI-POWER X也是其一，米狀編之法亦是其一，不外乎是要讓其達到工作強度或是手感提升。   如何做，當然各廠都列為機密，我們僅能就有公佈的部份去做了解了，僅能了解到各家的賣點...  後來SHIMANO推出SPIRAL X和DAIWA的X TORQUE也都是針對45度角的抗剪力流而開發出來，下列有另外的相關閱讀主題說明。 SHIMANO的POWER LOOP... POWER LOOP早期是NFT的主打編織法，後來被SHIMANO收購後到現在還是有再出相同的編法的竿子，後來編法改成HIPOWER-X，就是人家說的螺絲竿啦!!    除了抗拉的垂直跟抗橫向變形的水平纖維外，另外再用碳纖布採雙螺旋加強法，也可以說Ｘ加強法，用意是抗剪力及強化硬度。  相同的材料Ｔ數及管徑大小厚薄都一樣的情況下，這樣的加強法可以得到更大的強度、硬度!!    然而，SHIMANO似乎

自改前打竿是大家都會想嚐試的想法，成與敗或多或少都是繞著相同的問題，吃角問題、配珠子問題，以下就是我自己的看法，提出來大家討論看看吧!! 大部分情況二種都有，也就是白色的地方過軟撐不起來，這部份可以改短玻璃纖維再用大的漸縮比改善，另外就是相接的地方，因為會有前一節跟後一節的管壁加總的厚度，在那個位置就看起來彎之後會比較平。 改得好不好，在這問題就能看出功夫，吃角會讓竿子在那個位置應力會集中，折損就會在這發生了!! 我的建議是~~~ 如果原來未改的竿子第一節是空心尾，就拿來改成龍鳳尾就比較可以搞定，但是玻璃纖維的漸縮度要自己磨、自己抓，磨好後先虛綁在竿節上試彎看看過節順不順，如果不順，再往前或往後綁，直到試出滿意的位置後在空心的竿節上做記號，動刀切下去囉!! 那個位置就是龍鳳尾的接點。 空心竿節口的內部稍微打磨一下錐度，不打磨也可以啦!!! 定出接點之後，再打磨玻璃纖維粗的位置，像是削鉛筆一樣，這樣才插得進去!! 慢慢修到要插入深度位置的外徑等於空心竿節插入處的內徑。 決定位置還有另個方法，先磨好玻璃纖維尾，再決定粗的要插入幾公分，假設 三公分 ，再量那個位置的外徑，以那個外徑大小量看看空心竿節的外徑位置在哪，然後試綁，彎看看，不行就往空心竿節粗的方向移動 一公分 至 二公分 試綁彎看看，應該就差不遠了，如果正確的話以及空心竿節的硬度恰恰好，你會發現白尾的外徑會等於或是很接近下刀切掉空心竿節那個位置的內徑。 試綁推移決定切斷位置 配導環，根據釣竿的曲線不同配的數量跟種類也不同，而且還又要考慮價格，珠子可不便宜呀!!! 要配得漂亮只有一個原則，就是彎曲之後線的折角越小越好，越軟越彎就要配越多，越硬越直就可配少點，決定位置也只能試綁拉拉看，除了位置之外，導環的高度也會稍微影響到配的位置，導環越高線的折角就越大。 反正，配珠子就像是在一座山配電線桿拉電線一樣，觀察一下就可以看出來囉!! 原則很簡單，就是順、貼、經濟啦!! 導環配得不好也是會損壞釣竿，每個導環對於釣竿表面來說都是一個釣線的施力點，釣線拉力如果相同，穿過的導環數越多，對於釣竿來說越是將釣線越分散作用在竿體上，而且折角越少，導環間的拉扯力就越小，越是不容易損壞導環跟竿子。 舉例說，下面這張圖，黑色的是釣竿，二條黑色的都是一樣的曲度，紅色

對於子線，我個人有自己的看法，po出來大家討論看看...  下面就是我現在用的線... 0.8～2號   3～5號 6號以上 我的使用原則很簡單，2號以下細線徑的線我會要求比較嚴苛，因為會用到那麼細，就幾乎是魚在貓嘴、自己耍帥，所以不太能接受偷線徑的情況發生，在 直線強度跟結節強度 我也會比較重視，細線要斷幾乎都會在結處，會在打結處遭受剪力破壞，仔細看就會看到價格上較高的就會標榜高值線強度以及高結節強度，或許有些人會認為我說的不對，認為是磨斷居多，可是有障礙物的點誰會用細線啊!! 磨到一點點傷到的深度就佔線徑的比例很重，不斷都難，以細線來說，磨斷是可以不去比較的因素。 3～5號的線，這區間的號數直線跟結節強度都不相上下，要求就會擺在 耐磨耗跟經濟性 ，釣前打常常會掛底跟磨到子線，我主要用的是 綠ACE跟V-HARD ，就因為V-HARD便宜，我就一次買了一盒3號、4號、5號的，而4號、5號最常用的還是綠ACE，滿有信心的，不過有件事情很妙!!  相同號數摸起來V-HARD比綠ACE粗哦!!     至於3號的FX我是用在商港堤防跟磯釣上，很貴，就用在比較不會掛底，權衡下來用好點的線機會相對的比較大，錢包損耗也還好。 6號以上就不太挑了，有線用就好了!!   那麼粗的線什麼都不用比了，結節強度跟直線強度以及耐磨耗度都足夠使用，如果硬要比較的話，重點還是會放在耐磨度，我的想法是大魚都要拼很久，在拼的過程中難免會去磨到一些石頭、樹木或是人工結構體，磨到之後，魚再暴衝或是硬拼不讓線的情況就會造成從磨到的位置斷掉。 在觀光釣點，沒障礙的場所，可以準備細子線，尤其又是水清的時候，有時候差一號，咬況天壤之別。  然而要用細線，在釣具上的挑選就要多分用心，要去設想 釣竿+母線+子線之間的搭配，硬竿配沒彈性母線+細子線，整體受力最大在子線，子線就易斷，這很好理解，破壞點都在最弱的環結，該怎麼做出最佳化搭配是思考的一環，當然也可以用操竿手法來避免斷子線，只不過，會少了些玩味 。  因為怕子線斷而不敢拼，就不是很爽快，接近最佳化配置，釣竿+母線能化解部分力量，子線不易斷，那就拼了!!  拉爽爽~~   釣竿中肚軟用PE線一下子都彎到沒中肚彈力會不好控魚，且釣場環境可以用辨識好又有彈性的尼龍母線，那就未必一定要ＰＥ母線，使用尼龍線有彈性，那子線就能一直細下去，